Europe, 1500-1800

Le XVIe siècle a vu d'autres changements se produire en Europe. Les limites encadrant médiéval la société était progressivement violé , et les concepts de la Renaissance étaient acceptés plus à l'ouest, en France, en Flandre, en Angleterre et en Espagne. Les gens s'attendaient à un niveau de vie plus élevé, et il y avait une classe moyenne en expansion. L'Europe était également tournée vers l'extérieur. Du Portugal, de l'Espagne et surtout de l'Italie, des marins voyageaient pour explorer à la fois l'est et l'ouest. Leurs voyages ont apporté l'acquisition de richesses, de nouveaux matériaux et précieux métaux. Le costume, comme toujours, reflétait tout cela.

Les principaux centres de richesse étaient les meneurs de la mode. Jusqu'à environ 1510, le style a été généré en Italie. Après cela, les Allemands et les Flamands ont donné le ton, mais à partir du milieu du siècle environ, c'est l'Espagne qui a dominé la scène. Les styles des deux premières décennies étaient un développement et une expansion des modes italiens de la fin du XVe siècle. Les jeunes hommes portaient des chemises en soie blanche, à volants et brodés au cou et aux poignets. Au-dessus de cela, ils portaient une tunique abrégée et des bas ajustés, qui étaient souvent rayés pour tracer les membres masculins. Les hommes plus âgés couvraient la tunique et le tuyau d'une longue robe, ouverte sur le devant au centre, les bords retournés pour afficher la doublure contrastante. Les coiffures des hommes étaient longues et fluides. Leurs chapeaux, qui étaient placés à un angle désinvolte, étaient en velours noir et décorés de broches et de plumes. Les robes des dames avaient des encolures carrées et étaient coupées assez bas pour révéler la chemise à volants portée en dessous. Les manches étaient larges et pleines, et les jupes étaient maintenues ou épinglées pour afficher le sous-vêtement. De 1520 à 1545 environ, la forme à la mode était régie par l'ajout de bouffées rembourrées, découpées de manière décorative. On pense que cette idée est dérivée de la tenue vestimentaire des mercenaires suisses et bavarois. Chaque vêtement a été coupé pour montrer la couleur contrastante du matériau de celui en dessous.



Alors que le concept humaniste de la Renaissance avait conduit à l'affichage et à l'élégance de la silhouette, les nouveaux modes ont été influencés par la Réforme de l'Europe du Nord, donnant lieu à des couleurs plus sombres, des matériaux plus lourds et des vêtements volumineux rembourrés pour dissimuler la silhouette. La tunique masculine - maintenant appelée pourpoint - avait une jupe à godets jusqu'aux genoux qui était ouverte devant pour afficher la braguette protubérante maintenant rembourrée. Par-dessus, on portait une riche robe en velours avec un col en fourrure et des manches rembourrées. Les chaussures et les bottes avaient des orteils larges et, comme tous les autres vêtements, étaient entaillés de manière décorative. Les coiffures courtes, les petites barbes et les casquettes plates en velours portées en biais étaient à la mode.



Thomas Cromwell

Thomas Cromwell Thomas Cromwell, gravure d'après une peinture de Hans Holbein le Jeune, v. 1537. Le collectionneur d'imprimés/Heritage-Images/age fotostock

La silhouette féminine était artificiellement contrôlée par un bas de corps serré avec des bandes de métal ou d'os de baleine dans les coutures pour donner une petite taille et un torse élancé. C'était le précurseur du corset. En revanche, la jupe avait la forme d'un cône ou d'une silhouette en V inversé en étant drapée sur un jupon en toile et incrustée à intervalles de cerceaux circulaires en osier. Cette mode est née au siècle précédent en Espagne et, en 1500, elle y était devenue de la haute couture. La jupe espagnole, appelée un bourreau , était cependant en forme de cloche. Vers 1530, le cerceau en forme de cône a été introduit en France, où il a été popularisé par la reine et appelé un vertugade . Le style est rapidement apparu en Angleterre, où il était connu sous le nom de farthingale.



La reine Elizabeth d

La reine Elisabeth d'Angleterre , montrant la reine ornée à la Renaissance d'un tour de cou et d'un pendentif en perles et d'une série de colliers plus longs, portrait à l'huile d'un artiste anglais inconnu, XVIe siècle ; au Palais Pitti, à Florence. Carlo Bevilacqua—Scala/Art Resource, New York

La coiffe de la dame à la mode était une capuche en velours foncé, avec de longs rabats ou plis qui pendaient dans le dos et sur les côtés. Le visage était encadré à l'avant par une monture en métal bijou en forme de pyramide (le capuchon anglais) ou de fer à cheval (le capuchon français). Sous celui-ci était porté un bonnet décoratif qui cachait presque les cheveux.

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Le costume porté du milieu du siècle jusqu'à environ 1620 était le plus riche jamais vu dans l'histoire de la robe européenne. Il était fabriqué à partir de beaux tissus fortement incrustés de broderies, de perles et de bijoux. De fines pelouses et de la dentelle ont été employées, et tous les vêtements ont été largement modelés. Au cours de ces années, l'Espagne profitait de la richesse produite par le Nouveau Monde, et la robe espagnole - qui était élégante et de bon goût, formelle et restrictive, et sans aucun doute inconfortable à porter - était primordiale. Paradoxalement, lorsque d'autres nations ont adopté les modes espagnoles, elles les ont pour la plupart poussées à l'excès, les Espagnols eux-mêmes restant retenus dans leurs dignes vêtements noirs.



Le pourpoint masculin était ajusté à la taille et boutonné au milieu devant. Sa jupe avait maintenant été remplacée par des bas de poitrine, qui étaient des culottes amples jusqu'à mi-cuisse réunies en une ceinture serrée et des bandes de cuisses; la décoration était faite de bandes brodées appelées carreaux. Des horloges brodées décoraient les bas de soie désormais tricotés. Les chaussures étaient revenues à la forme naturelle du pied. La cape espagnole fringante avait remplacé la robe encombrante. Ces capes présentaient une grande variété de tailles, de formes et de modes de port.

La mode féminine est devenue plus resserrée et élaborée à mesure que le corsage désossé évoluait dans le premier vrai corset. Le farthingale est devenu plus large et, dans les années 1580, a été prolongé par une saucisse rembourrée connue sous le nom de bum roll ou tonneau, qui était attachée autour de la taille sous la jupe. Plus tard, les Français ont introduit la roue farthingale, qui était en forme de tambour avec des rayons rayonnants sur le dessus. Le décolleté de la robe est devenu très décolleté, laissant presque apparaître les seins. Des années 1570 aux années 1770, un estomac - un panneau rigide en forme de V ou de U fortement décoré de bijoux et de broderies - était souvent porté sur le corsage avant central de la robe.

Un trait caractéristique de la tenue vestimentaire de cette époque pour les deux sexes était le col à collerette, introduit d'Espagne. Appelé bande (les fraises lavées et le prêt-à-porter étaient conservés dans des boîtes à bande), c'était une bande de tissu attachée autour du cou. Une autre bande froncée a été cousue dessus. Après 1565, avec l'introduction de l'amidon, les fraises s'agrandissent et sont souvent bordées de broderies et de dentelles. Les très grandes fraises de roue de charrette n'étaient pas portées en Espagne, pas plus que la roue farthingale. C'était dans le Pays-Bas , l'Allemagne, la France et l'Angleterre que les extrêmes de ces modes, qui ont duré jusqu'à environ 1620, ont été vus.



Femme portant une fraise, détail du Portrait d

Femme portant une fraise, détail du Portrait d'une dame de la famille Vavasour, huile sur bois de Bartholomäus Bruyn, le Jeune, c. 1570 ; au Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto Avec l'aimable autorisation du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto

Dans les années 1620, les Pays-Bas sortaient du contrôle espagnol et étendaient considérablement leur commerce pour devenir riches et influents. Les vêtements portés par les gens aisés étaient encore fabriqués à partir de beaux tissus, mais ceux-ci comprenaient désormais des laines fines ainsi que des velours et des soies. La matière surtout caractéristique de ces années était la dentelle, que l'on retrouve notamment dans les bandes tombantes - de larges cols recouvrant les épaules, qui avaient remplacé les fraises du XVIe siècle - et leurs élégantes manchettes assorties.



Rembrandt : les syndics des drapiers d

Rembrandt : Les syndics de la guilde des drapiers d'Amsterdam Les syndics de la guilde des drapiers d'Amsterdam , huile sur toile de Rembrandt, 1662 ; dans la collection du Rijksmuseum, Amsterdam. 191,5 × 279 cm. Avec l'aimable autorisation du Rijksmuseum, Amsterdam ; prêté par la ville d'Amsterdam

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Les années entre 1630 et peut-être 1680 (selon l'emplacement) ont été à juste titre surnommées par certains historiens du costume comme l'époque des longues mèches, de la dentelle et du cuir. Les hommes laissaient pousser leurs cheveux longs et les portaient, magnifiquement soignés, tombant naturellement sur les épaules et dans le dos. En complément de cette coiffure, il y avait un grand chapeau de castor, de feutre ou de velours, orné de façon spectaculaire de plumes d'autruche colorées. Le cuir fait référence au fait que la chaussure à la mode était une botte plutôt qu'une chaussure. Ces bottes étaient en cuir souple ; ils avaient des talons à semelles compensées et d'immenses baquets sur le bord desquels écumaient des bas de bottes bordés de dentelle. Le pourpoint était devenu une élégante veste jusqu'aux hanches, et le tuyau du tronc a été remplacé par une culotte jusqu'aux genoux nouée avec une ceinture en ruban au genou. Les robes pour femmes avaient une jupe ample qui tombait naturellement d'une taille surélevée; les épaules étaient recouvertes d'une bande de dentelle. Les cheveux étaient coiffés haut sur le couronner dans un chignon décoré de cordes de perles et de boucles sur les côtés et le front.



Hooch, Pieter de; Joueurs de quilles dans un jardin

Hooch, Pieter de; Joueurs de quilles dans un jardin Joueurs de quilles dans un jardin , huile sur toile, attribuée à Pieter de Hooch, 1660-68. Le Saint Louis Art Museum, Missouri, Achat

le grand règne de Louis XIV de France a duré de 1643 à 1715. A cette époque, le roi a établi la France comme une grande puissance européenne, et à partir de 1660 environ, la France est devenue le leader incontesté de la mode européenne, une position qu'elle a occupée jusqu'en 1939 et même plus tard. La mode était à Paris, et de nouveaux styles étaient diffusé par des poupées mannequins envoyées dans les capitales européennes et par des plaques de costumes dessinées par des artistes notables de Albrecht Dürer à Venceslas Hollar.



Charles Le Brun: Portrait of King Louis XIV

Charles Le Brun: Portrait du roi Louis XIV Portrait du roi Louis XIV , par Charles Le Brun, ch. 1655. Photos.com/Jupiterimages

Dans les vêtements pour hommes, les années du milieu du siècle représentaient une période de transition où les ornements en ruban et en dentelle dominaient l'ensemble de la tenue, qui consistait en une chemise blanche, une veste ouverte jusqu'à la taille et une culotte ample qui ressemblait à une jupe. Ces culottes étaient connues sous le nom de culottes de jupon ou de rhinegraves.

Entre 1665 et 1670, un style masculin tout à fait différent préfigure le costume trois pièces des temps modernes. Initié en France, cela a commencé comme un manteau au genou appelé un justaucorps , une idée dérivée du caftan persan . Il n'avait pas de col et se portait ouvert devant. Les manches courtes se terminaient par des poignets. En 1680, les manches étaient plus longues et sous le manteau était porté un gilet légèrement plus court avec une culotte ajustée. Au cou, à la bande tombante succédait une élégante cravate bordée de dentelle.

Les styles des femmes ont changé moins sensiblement à cette époque. L'encolure de la robe a été abaissée et la taille a également été abaissée. Les jupes étaient plus amples et plus longues mais étaient drapées de chaque côté et attachées avec des nœuds de ruban pour afficher le jupon en dessous.

Dans la dernière décennie du siècle, les deux sexes portaient une haute coiffure. Dans le cas des hommes, c'était une perruque. La perruque ou perruque était à la mode depuis environ 1670. Elle était faite de cheveux naturellement colorés - humains lorsque cela était possible - et consistait en un grand rideau de boucles et de boucles tombant en cascade sur les épaules et le dos, tandis qu'au-dessus du front, les boucles s'élevaient haut de chaque côté. de la séparation centrale. Avec ces perruques à fond plein, le chapeau, devenu un tricorne à trois coins, était généralement porté sous le bras. Les dames portaient une haute coiffe — la fontange — constituée de rangées de dentelles torsadées ornées de rubans et de galons.

Nicolas de Largillière : Louis XIV et sa famille

Nicolas de Largillière: Louis XIV et sa famille Louis XIV et sa famille , peinture à l'huile de Nicolas de Largillière, 1711 ; dans la Wallace Collection, Londres. Reproduit avec la permission des administrateurs de la Wallace Collection, Londres ; photographie, J.R. Freeman & Co. Ltd.

Jusqu'au début des années 1770, la maîtrise française de la mode est totale. C'est en France que s'implantent les métiers et professions indispensables à la mode : couture, tailleur, perruque, mercerie, chapellerie. Les textiles pour ces métiers étaient variés et luxueux. Ils étaient beaux mais, contrairement à leurs homologues du XVIe siècle, étaient peints, brodés ou imprimés avec des motifs délicats plutôt que de grands motifs et étaient décorés non pas de bijoux mais de volants en dentelle, de fronces et de nœuds en ruban. Les soies, les satins, les taffetas et les velours ont été préférés jusqu'aux trois dernières décennies du XVIIIe siècle lorsque, en raison du tristement célèbre commerce triangulaire de produits manufacturés, d'esclaves et de coton brut pratiqué par les Européens, les Africains et les Américains, les cotons fins est devenu facilement disponible.

Les Lumières ont provoqué des changements fondamentaux dans la société au cours du XVIIIe siècle. Les hommes, pendant des centaines d'années les paons de la mode, ont progressivement cédé leur place ; les vêtements pour hommes sont devenus moins ornementaux et changeants tandis que les vêtements pour femmes sont devenus le véhicule d'affichage à la mode. Comme capitalisme et les idées de démocratie ont fleuri, de même que les classes moyennes, qui augmentaient en nombre et en influence. Ces évolutions entraînent une vague de égalitarisme en robe et une fin progressive à l'idée que la richesse et la haute couture étaient les prérogative du aristocratie .

Ainsi, au cours du XVIIIe siècle, les hommes ont continué à s'habiller avec élégance, mais les changements dans leur style vestimentaire ont été progressifs et limités. le habit à la française , le terme français pour le costume composé d'un manteau, d'un gilet et d'une culotte de genou, était devenu une usure acceptée. Il y avait une tendance à abandonner les satins et les velours aux couleurs vives vers des tissus plus sombres et plus sombres. La coupe du habitude est également devenu soumis; il y avait moins de décoration, et le style convenait mieux à la figure. Les perruques ont été portées dans les années 1780, dans des styles nombreux et variés, mais sont devenues plus petites et moins élaborées au fil du temps ; la poudre a été utilisée pendant une grande partie de ce temps. Le chapeau tricorne est resté le style de ce siècle.

Un corset rigide a continué à affiner la taille et un jupon à armatures pour définir la forme de la jupe. Dans les premières décennies, il s'agissait d'une jupe cerceau, de section circulaire et très ample. Un style populaire de robe portée par-dessus était le sac ( sacque ), qui avait été dérivé de la tenue vestimentaire informelle des premières années du siècle. En France, ce style était souvent appelé le voler le volant . À partir d'un décolleté large et bas, la robe s'évasait librement sur le jupon cerceau. En 1720-1725, la plénitude était concentrée à l'arrière dans deux plis creux profonds cousus au col, tandis que la robe était cintrée à l'avant. C'était le robe à la française .

vêtements du XVIIIe siècle

Vêtements du XVIIIe siècle Femme portant un corset et une jupe cerceau, figurine en porcelaine de Meissen, allemand, 1741 ; au Victoria and Albert Museum, Londres. Avec l'aimable autorisation du Victoria and Albert Museum, Londres

Vers le milieu du siècle, le cadre du cerceau a progressivement changé de forme pour devenir ovale. Alors connu sous le nom de panier (panier), il se composait d'une forme de panier sur chaque hanche nouée à la taille par des rubans. Bientôt, le cadre est devenu si large que les femmes ont eu du mal à franchir une porte ou une chaise à porteurs, alors un panier pliant pliable a été conçu, composé uniquement de cerceaux en os de baleine reliés entre eux par des rubans. Les années 1750-1775 ont vu les robes à panier les plus élaborées et les plus outrageusement décorées, une émeute de volants, de volants et de nœuds de ruban. C'était aussi l'époque des perruques ridiculement hautes, surdécorées et poudrées. Des cosmétiques de toutes formes, dont beaucoup contenaient de la céruse, du mercure et d'autres produits chimiques nocifs, ont été abondamment utilisés, une réintroduction de la pratique du XVIe siècle.

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Marie-Antoinette

Marie-Antoinette Marie-Antoinette, tirage en couleurs sur deux feuilles de Jean-François Janinet, tirage d'après Jean-Baptiste-André Gautier d'Agoty, 1777 ; au British Museum. Los Angeles County Museum of Art, (Austin and Irene Young Trust par échange AC1996.127.1), www.lacma.org

Dans les années 1770, une réaction à cet excès commençait en Angleterre, où des robes plus simples avec un jupon à armatures étaient portées et la plénitude de la jupe était tirée vers l'arrière. Une ceinture entourait une taille haute et un doux fichu, ou écharpe légère, était drapé autour du cou. Ces styles plus doux mais élégamment féminins se sont progressivement répandus dans toute l'Europe et ont finalement été acceptés en France, bien qu'un portrait de 1783 de Marie-Antoinette dans une telle robe a irrité le public, qui a affirmé que son utilisation de la mousseline - un tissu non produit en France - a sapé les Français textile industrie .

Elisabeth Vigée-Lebrun: Queen Marie Antoinette

Elisabeth Vigée-Lebrun: Reine Marie-Antoinette Reine Marie-Antoinette , aussi connu sous le nom Le portrait en mousseline , huile sur toile d'Elisabeth Vigée-Lebrun, 1783 ; à la National Gallery of Art, Washington, D.C. Avec l'aimable autorisation de la National Gallery of Art, Washington, D.C. ; Collection Timken (1960.6.41)

Pendant des siècles, les enfants avaient été habillés en adultes miniatures, mais dans les années 1770, il y avait une divergence marquée par rapport à cette coutume établie. Les enfants, en particulier les garçons, ont commencé à être vêtus de vêtements plus confortables adaptés à leur âge. Les robes des filles ressemblaient plutôt aux styles plus faciles de leurs mères à cette époque, mais les garçons étaient vêtus d'une chemise et d'une longueur à la cheville. des pantalons , dont la ceinture était boutonnée à la chemise. Ce costume, dans lequel le port du pantalon comme vêtement à la mode était antérieur à son introduction pour les adultes d'une génération, était curieusement intitulé un costume squelette.